martes, 17 de marzo de 2015

ECLIPSE DE SOL 20 MARZO 2015

 
Diez años después, desde el 3 de Octubre de 2005, que disparé esta secuencia a las diez de la mañana desde la ventana de mi cocina, se vuelve a poner la luna delante del sol durante un rato, el 20 de Marzo de 2015. En Zaragoza lo veremos desde las 09:05 hasta las 11:30 más o menos. Ya sabeis que es muy peligroso mirar al sol directamente, así que haceros con un filtro MYLAR o con un espejito pequeño de los que usan las chicas para maquillarse y tapar todo con un cartón dejando un círculo recortado en el centro de un centímetro de diámetro. Cuando estéis ante el eclipse, proyectar el reflejo del espejo en el suelo o en una pared y podréis ver la imagen del eclipse sin dañaros la vista.
Para las fotos es un poquito más complicado, yo empleé la Canon EOS-1 colocada en mi fiel trípode Manfrotto con un teleobjetivo Canon 80-200mm f.2.8, un duplicador de focal que convierte el tele en un 160-400mm, y un filtro MYLAR colocado delante del objetivo, por dos o tres motivos muy importantes:
-Para no quemar el objetivo (no sólo está mirando al sol si no que está lleno de lentes o lupas que todavía calientan más).
-Para no quemar el ccd de la cámara y la cámara entera.
-Para no quemarme yo los ojos al enfocar y encuadrar.
-Aun así y dado que tardé una hora o más en hacer la secuencia, coloqué una tela, bueno, una camiseta que cumplía su función aislando del calor encima de todo, la cámara y el teleobjetivo, porque estaba al sol todo el rato y el calor es un enemigo ciertamente peligroso para estas herramientas.
También podéis proteger la cámara bajando la persiana o corriendo una cortina si la hubiere, o simplemente retirando la cámara del sol hasta la siguiente fotografía (Yo no lo hice entre otras cosas porque mi trípode Manfrotto es de estudio, pesa un montón y más con la cámara colocada en él) y por cierto, aunque pueda parecer un pesado, os recuerdo que para que no sufra la bayoneta de la cámara, ésta no va agarrada al trípode, si no que es un anillo adaptador del teleobjetivo el que va a sujetar el conjunto al trípode. No sería la primera cámara que rompe la bayoneta (el círculo que une ambos) por el peso del teleobjetivo, sobre todo si lo mueves o te vas de paseo con la cámara soportando todo el peso.
La medición de la luz ha de ser necesariamente "medición puntual" o sea que mida justo el centro de la imagen. De todas formas, sólo las cámaras de alta gama miden realmente, creo que es el 5% de por eso lo mejor es ir haciendo pruebas.
Creo recordar que diafragmé el teleobjetivo a f.22. con prioridad al diafragma osea en AV, pero disparé a distintas velocidades variando la compensación de exposición dos ev por arriba y por abajo (subexposición y sobreexposición) y eso sí, manteniendo fijo el botón de la profundidad de campo, para que entre el mínimo de luz.
Insisto en el peligro que entraña hacer fotos del sol, haced todos los pasos con seguridad porque basta menos de un segundo para provocar daños en la retina, estamos hablando del sol con una lupa delante...
Respecto al enfoque, siempre que disparo al cielo, lo pongo en manual (Ya sabéis, esa pestañita que hay a la izquierda del objetivo) y giro con la mano izquierda el anillo de enfoque del objetivo hasta el infinito...
Aunque también es cierto que algunos grandes teleobjetivos enfocan "hasta el infinito y más allá", porque están construidos así deliberadamente.
Y la sensibilidad o velocidad ISO que dicen algunos, pues 100, que para eso hay tanta luz y además es la sensibilidad real del ccd de la cámara.

 

viernes, 4 de mayo de 2012

COMO HACER FOTOGRAFIAS DE NUBES Y CIELOS

Para hacer fotografías bonitas y con detalles de nubes y cielos yo hago tres cosas:
l - Enfocar a infinito.
2- Cerrar dos diafragmas. (Compensación de la exposición en -2).
3- Colocar la medicioón de puntutal y medir la zona más luminosa de la imagen).
Con estas tres cosas conseguiremos plasmar todas las texturas de las nubes tanto en la luz como en la sombra. Más abajo os pongo el enlace a un vídeo que hice con fotografías de nubes y cielos.

http://www.youtube.com/watch?v=LhjLpmbOzNU&feature=youtu.be

lunes, 6 de febrero de 2012

HALO LUNAR


Fotografía de la Luna con"halo", tomada con una Canon 2200 compacta, medición puntual, iso 16oo, f.5.9 velocidad de obturación, 1/40. Para que veáis que con una cámara compacta, también se pueden hacer buenas fotos.
Según la Wikipedia, el halo lunar se forma cuando la luz de la Luna es refractada (se dobla) al pasar a través de cristales de hielo. Los anillos lunares sólo serán visibles si hay nubes suficientemente altas (léase frías, para que se formen los cristales de hielo) y delgadas. La forma típica hexagonal de un cristal de hielo desvía la luz de la Luna en un ángulo de 22 grados (el equivalente a dos puños cerrados con el brazo extendido), así que el anillo completo describe un diámetro de 44 grados desde nuestro punto de vista. Sólo se han visto anillos cuando la Luna está próxima a ser llena. La Luna debería ser capaz de producir un anillo en cualquiera de sus fases, pero tal vez son demasiado débiles para verse excepto cuando es Luna Llena.

domingo, 5 de febrero de 2012

EL EQUIPO IDEAL


El equipo de cámaras lo compone todo lo que veas en
MAYUSCULA.
CAMARA REFLEX SLR CANON EOS (desde la Eos 5 hasta la Eos 1).
Lo ideal sería tener dos cuerpos, porque aparte de que las cámaras, como todos
los artilugios tecnológicos, se estropean, en más de una ocasión nos
encontraremos que tenemos que hacer sin pérdida de tiempo fotografías angulares
y de cerca con un teleobjetivo, así colocando un objetivo en cada cámara, no
perderemos tiempo cambiándolos (¡cuántas fotos se han perdido por cambiar el
objetivo en ese momento decisivo! que diría Cartier-Bresson).
Además, la ventaja actual adicional es que los objetivos son
zoom (18-55 mm) (80-200 mm) con lo cual todavía tenemos más versatilidad, aunque
yo, -que soy de la vieja escuela- o sea de la película Kodak Tri-X en blanco y
negro (acetato de celulosa), las latas de treinta metros, el metol la
hidroquinona para revelar y el tiosulfato sódico para fijar la imagen al papel
(y ya sé que a muchos le está sonando a chino esto último, siempre he preferido
utilizar objetivos de longitud focal fija, que haberlos, haylos, que dan más
calidad y normalmente son más luminosos, o sea que el "zoom" son mis pies, vamos
que soy yo el que se acerca a lo que voy a fotografiar, pero de eso ya
hablaremos en otro momento.
OBJETIVOS:
ANGULAR objetivo zoom 18-35mm f.2.8
NORMAL objetivo 50mm f.1.4
TELE CORTO objetivo 85mm f.2
OBJETIVO MACRO objetivo macro 100 mm f.2.8 Para hacer fotos
de cosas pequeñas, flores, insectos, joyas, etc.
TELEOBJETIVO zoom 80-200mm f.2.8
TELEOBJETIVO 300mm f.2.8 (para deportes, espectáculos,
naturaleza)
OJO DE PEZ (FISH-EYE) 15mm f.2.8. Este objetivo, como el 300,
es opcional, es muy espectacular pero hay que emplearlo muy de vez en cuando
para no aburrir.
DUPLICADOR DE FOCAL. Opcional pero de buen rendimiento
teniendo en cuenta su calidad/precio. Convierte un 80-200 en un 160-400
mm.
ANILLOS DE EXTENSION. Para hacer macrofotografía sin
necesidad de comprar un objetivo especial macro.
FILTROS. A parte de los que tiene que llevar todo objetivo
como protección están los polarizadores, para controlar brillos y saturar
colores, aunque ésto lo podemos hacer en el revelado digital, de densidad
neutra, etc.
TRIPODE Cuanto más robusto mejor, vamos, que te puedas sentar
encima. Manfrotto es una buena marca. Existen distintos tipos de rótulas según
el empleo. Y otro más pequeño de mesa para eventos discretos.
Una cosa que también va con la cámara, son las
BATERÍAS, que sí, son de litio y duran mucho, pero a la larga
van perdiendo potencia y duración. Además sería conveniente un accesorio
aparentemente anodino que tiene la misma forma de una batería, pero que aloja
pilas de 1,5 voltios, tipo AA que vamos a encontrar en casi todo el mundo. (Os
recuerdo que en mitad de la sabana, o el desierto, no hay enchufes para recargar
baterías).
Por otra parte es muy importante que en nuestra bolsa de
cámara o mochila vayamos siempre provistos de estas pilas, porque son las que le
pondremos a nuestro flash TTL tipo "Cobra" y si es posible inalámbrico, para
poder jugar con la luz de forma creativa. Opcionalmente podemos contar con uno o
más flashes esclavos.
TARJETAS DE MEMORIA. En la actualidad y debido a que mucha
gente acaba disparando en raw (que ocupa mucho espacio porque no comprime la
imagen) la gente utiliza tarjetas de memoria enormes. Las utilizan todos los
profesionales, pero francamente para hacer esas cientos de fotos a tu bebé que
crece a ojos vista, puedes disparar en jpg tranquilamente. Las tarjetas actuales
tienen montones de gigas, 16, 32... Pero soy más partidario de llevar varias
tarjetas más pequeñas, al fin y al cabo son diminutas hasta las compact flash
que son las más grandes. Imagina que te vas a dar la vuelta al mundo, haces diez
mil fotos en una sola tarjeta y se estropea... y os aseguro que las tarjetas se
estropean y bastante más de lo que pensáis... así que ya sábeis. Y por supuesto
una buen
BOLSO DE CAMARAS O MOCHILA. Que sea impermeable, dura por
fuera y blanda por dentro, primero, porque vuestro equipo vale una fortuna y, si
lo cuidáis, os puede durar años y años. Que sea cómoda de llevar, (cuando digo
cómoda quiero decir que te puedas echar a correr con ella, los incondicionales
de la fotografía pasan muchas horas del día y de la noche con sus mochilas o
bolsos a cuestas) que se pueda colocar no sólo en la espalda, si no en el pecho,
de bandolera...,que lleve muchos compartimentos, porque acabarás usándolos todos
por pequeños que sean.
ACCESORIOS: kit de limpieza de cámara y objetivos. Linternas,
gamuzas, pincel, una navaja multiusos, Hay quien lleva pequeñas cartulinas
blancas, negra de terciopelo, reflectoras para iluminar o para emplear como
fondo, un chubasquero, cinta adhesiva de doble cara, un gorro, gafas de sol
(para los que están mucho tiempo a la intemperie).
Todos los objetivos han de llevar sus tapes anterior y
posterior colocados para proteger los objetivos del polvo y los golpes una vez
guardados en la bolsa y colocados de manera que no se toquen unos con otros.
Todos los objetivos han de estar provistos del correspondiente filtro de
protección Skylight, no sólo para proteger la primera lente si no, porque cuando
un objetivo cae al suelo, normalmente lo hace por la delantera porque hay más
lentes, más grandes y pesan más. El golpe puede romper el filtro, que es más
barato que el objetivo.
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sábado, 4 de febrero de 2012

¿POR QUE ME GUSTA ESTA FOTOGRAFIA?

Hola Almudena, acabo de leer tu último correo y la verdad, que tenéis una situación delicada en tu tierra, así que vamos a concentrarnos en la fotografía. Efectivamente es una muy buena costumbre que veas fotos de otros fotógrafos y en periódicos o revistas, pues se supone que son las mejores. Cuando veas una foto que te gusta, ya sea un retrato o un paisaje, pregúntate a tí misma por qué te gusta y así irás descubriendo por qué te ha llamado la atención: mira el encuadre, la perspectiva, con qué objetivo se ha hecho esa foto, con un angular (18mm) que abarca mucho y sale todo enfocado, o con un teleobjetivo (200 mm) que solamente enfoca la cara de un retrato y el fondo sale desenfocado, de dónde viene la luz, de atrás (contraluz) de un lado, si te fijas en los retratos, igual da que sean en la calle, que en estudio, la luz casi nunca es frontal, es lateral porque así las sombras crean volumen y resulta más parecida a la realidad, por eso nos gusta más. Las fotos de personas resultan siempre más atractivas cuando están haciendo algo, y aunque no haya de ser siempre así, nos gusta ver fotos de gente sonriendo, simplemente porque nos parecen más guapas y más amigables. Pero lo importante cuando hagas fotos de gente (no siempre porque un retrato es un "posado" y por lo tanto el fotografiado está simplemente mirando a la cámara) pero, para que no todos las fotos sean siempre "la misma foto" el truco es que haya una "acción", o sea que el fotografiado esté haciendo algo, bailar, cantar, reír, llorar, trabajar, barrer, etc. Por otra parte, un paisaje puede contener a una persona, aunque esté lejos a un lado de la foto. Eso la humaniza. Ya sabes que yo he sido fotógrafo de prensa diaria durantes veinticinco años. Fíjate en los periódicos. Casi nunca verás una foto en la que no salga una persona. En los periódicos y las agencias jamás publicarán una foto en la que no sala un elemento humano, unas tijeras, una bibicleta, hasta una silla. Porque a las personas nos gusta ver a otras personas y si podemos ver qué hacen, mejor.La fotografía de arriba la tomé hace unos años en Comarruga durante la celebreación del solsticio de verano, o sea la Noche de San Juan.Pero, de momento, ahora, cada vez que veas una foto que te llama la atención, analízala y verás como tú misma descubres por qué te gusta. Seguiremos porque hay tema para rato, pero es mejor dosificarlo. Besos y hasta el próximo correo. Seguiremos informando.

sábado, 26 de noviembre de 2011

NOCIONES BASICAS DE COMPOSICION

NOCIONES BASICAS DE COMPOSICION. LA LEY DE LOS TERCIOS. GEOMETRIA EN LA COMPOSICION.

COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN

Las nociones básicas sobre la composición de una imagen son algo que debe tener en cuenta quien se sitúa tras una cámara fotográfica. La comprensión de ciertos conceptos técnicos como volumen, ritmo y textura, entre otros, permitirán "ver" mejores fotografías y componer imágenes con conocimiento de causa. La práctica de estos conceptos contribuirá a que el estudiante desarrolle su capacidad para percibir e interpretar críticamente las imágenes del entorno, refinando la sensibilidad estética e incrementando la conciencia ambiental, como factores que contribuyen a la calidad de vida.

Disponer los elementos correctamente se puede hacer de una forma intuitiva, pero hay que tener en cuenta algunas nociones básicas que no solo la fotografía utiliza, en la pintura y el cine se utiliza de igual manera.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el punto de vista, a grandes rasgos no es lo mismo realizar una toma frontal que elegir un punto de vista alto ó uno a nivel del suelo, el punto de vista nos sugiere al autor... podemos poner nuestra imagen a la altura de los ojos de un niño o también de un gato... sugiriendo su visión, también nos puede ayudar a enfatizar dimensiones, en ocasiones puede hacer que una persona parezca más alta o un edificio más majestuoso. Si escogemos una toma picada, puede darnos una visión más global de la escena o puede ayudarnos a colocar dos elementos lejanos en un mismo plano.

No debemos olvidar tampoco en este aspecto la angulación lateral, no siempre hay que ver de frente los elementos, establecer fugas suele crear dinamismo en las imágenes.

Pasamos a continuación a lo que se denominan las 3 leyes de oro de la composición, son muy conocidas y datan de la época griega. Son tan seguidas como trasgredidas y podemos resumirlas en 3: ley del horizonte, ley de la mirada y ley de los tercios.

Ley del horizonte: Según esta ley debemos dividir el encuadre en tres recuadros simétricos y debemos colocar la parte que deseemos destacar de la imagen en dos de ellos y la menos destacada en el sobrante, esto no debe utilizarse solo para paisajes pudiendo usarse para todos los motivos que fotografiemos.

Ley de la mirada: Según esta ley todo lo que fotografiemos debe tener más espacio en su parte frontal que en su parte trasera, es lo que habitualmente denominamos aire, en esta ley cabe todo no solo las figuras humanas. Si tenemos una moto en una competición hay que dejarle un recorrido dentro de la imagen para crear la sensación de movimiento.


 Ley de los tercios: Esta ley nos dice que debemos dividir el encuadre en tres partes horizontales y tres verticales, utilizando para ello líneas imaginarias y en los puntos de intersección de estas líneas debemos colocar los puntos de interés. De esta forma conseguimos que la composición sea equilibrada.

Para solucionar una fotografía con los elementos que disponemos podemos utilizar muchas formulas, paso a enumerar alguna de ellas:

La simetría: La simetría está presente en la mayoría de las cosas que conocemos, nosotros mismos somos un plano simétrico, así como un pino, una botella o un avión. Utilizar el encuadre como un plano simétrico nos da sensación de orden y de equilibrio, si bien su uso excesivo es bastante aburrido. La simetría no siempre tiene por que tener elementos idénticos también la pueden constituir dos análogos que generen esa impresión.


Las líneas: Las líneas en fotografía nos provocan sensaciones, si elegimos líneas verticales la sensación será de rigidez y aplomo al igual que una línea de edificios, si las líneas son horizontales esta será de calma y tranquilidad por su analogía con el horizonte, si son oblicuas nos sugerirán cierto movimiento y si estas son quebradas crearemos una sensación de desorden y desequilibrio. Las líneas curvas por último dan una sensación de velocidad y movimiento. Estos conceptos compositivos están basados en asociaciones de ideas, generalmente asociamos lo que vemos a circunstancias estándar.

 El equilibrio: El equilibrio en una composición no es otra cosa que colocar los elementos de una forma armoniosa, como el concepto es vago y difícil de definir caben muchas interpretaciones, pero podemos acercarnos a algo parecido a una interpretación si pensamos que al colocar distintos elementos en una imagen el peso del encuadre visualmente suele fallar en alguna de las partes. Si contamos con una imagen simétrica las cosas son fáciles, pero si la imagen no lo es podemos demostrarlo de una forma gráfica.

También podemos equilibrar una imagen colocando elementos a un lado de la misma que compensen los de la zona contraria.

A continuación vamos a hablar de los planos, no son más que las escenas en las que se desarrolla una imagen, el elemento en la primera escena constituye el primer plano y si hay más escenas de denominan, segundo, tercero...el último siempre será el fondo.
Podemos jugar con ellos dentro de la imagen de muchas formas y siempre contando con ellos como un espectador, hay que pensar siempre el resultado final y la mejor manera de destacar lo que fotografiemos.

Como hemos dicho antes en la composición no hay nada escrito, pero la escritura marca el orden en el que solemos percibir las imágenes. Dicho de otra forma solemos ver las fotografías igual que un libro, nuestra vista se mueve de izquierda a derecha. Para demostrar esto valgan estas imágenes:

A la hora de componer debemos tener en cuenta los colores y su significado.

Los colores cálidos van desde el amarillo al rojo y los fríos del azul al verde. De igual forma asociamos las sensaciones térmicas a los colores y como analogía podríamos decir que los colores cálidos atraen y los fríos alejan.

Podemos calificar los colores en tres grupos: Análogos, complementarios y equidistantes.

Los análogos son los que se encuentran en un mismo tono (amarillos, tierras, mostazas), los complementarios son los que se encuentran en el opuesto de la rueda de color (verde y magenta, azul y amarillo, rojo y Cyan) y los equidistantes son aquellos que se encuentran a igual distancia en el círculo de color (Rojo, verde y azul ó Cyan, magenta y amarillo).

Combinando los colores podemos conseguir composiciones armónicas o jugar con el contraste. Las composiciones armónicas combinan colores del mismo tono o de distinto pero que mantienen pigmentos de los otros. Una composición armónica debe tener un color principal o dominante, uno tónico o nota de color que sería su complementario y otro de transición que actúa como conciliador y que se encontraría equidistante entre los otros dos.

El contraste puede ser del mismo tono de color o de distinto pero siempre debe apreciarse una variación de densidad o de saturación acentuada, la diferencia de tonos atraerá la atención.
Por último hablaremos del significado de los colores, todos debemos de ser conscientes de lo que el uso de ciertos colores puede transmitir y en una fotografía cuyo primer impacto visual suele ser el color marca muchas veces la diferencia.

El blanco transmite paz, pureza, inocencia.
El negro es el color de la muerte, lo oculto, el mal, también es el color de la elegancia.
El amarillo es el color del sol y transmite alegría, jovialidad, energía e impulsividad.
El rojo es el color de la sangre, nos muestra pasión, ira, fuego.
El naranja es similar al amarillo pero simboliza el entusiasmo y lo positivo.
El azul es el color del frío, comparte con el verde la sensación de tranquilidad y es el color que mejor simboliza los sueños.
El violeta es el color de lo místico, de la suntuosidad, en ocasiones simboliza la muerte.
El verde simboliza relajación, tranquilidad, es el color de la naturaleza.
El marrón es el color de la tierra, simboliza lo masculino, lo severo lo árido.

El significado de los colores es asociativo y depende del contexto en que sean utilizados para que transmitan las sensaciones que buscamos.



 COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN

La cámara reproduce sin distinción todo lo que aparece en el encuadre. Debido a esto, los principiantes se sorprenden cuando aparecen cosas o personas inesperadas en sus fotografías: líneas que cortan un paisaje, o en primer plano un brazo sin cuerpo o un cable eléctrico. Frecuentemente sucede esto porque el fotógrafo no repara en estos elementos durante la toma, por estar concentrado en su punto de interés.
La mirada escrutadora del ojo es algo que el fotógrafo debe imponer a la imagen mediante el enfoque selectivo o cambiando el punto de toma para que los detalles sin interés desaparezcan, se emborronen (mediante la profundidad de campo), se oculten o queden supeditados a la composición general. Para lograrlo hay que aprender a mirar como cámara y no como persona que al mirar una escena se concentra en lo que le interesa, ignorando lo demás.
La fuerza de una imagen formal radica frecuentemente en la relación de los elementos que la componen con las líneas imaginarias que la dividen horizontal y verticalmente, en tres partes iguales. Aquéllas con primer plano, distancias medias y fondo claramente discernible resultan especialmente eficaces si estas áreas forman tercios. La intersección entre dos tercios horizontal y vertical constituye una buena localización para el centro de interés. Desde aquí la vista puede recorrer toda la imagen siguiendo líneas y curvas o recorriendo centros secundarios de atención.


EL CENTRO DE ATENCIÓN

 Mediante la fotografía, el estudiante puede expresar sus emociones, ideas y sentimientos, observando de su entorno. Cuanto más complicado sea lo que estemos observando, más importante será determinar un punto de vista y un ángulo que clarifiquen la imagen e ilustren exactamente lo que se pretende. Cada vez que se hace una fotografía hay que preguntarse qué es lo que se quiere decir y analizar estas intenciones conscientemente en lugar de dejarlas a merced del azar o de la intuición. Por ejemplo, al inclinar la cámara hacia abajo y hacer la toma desde este punto desaparece cualquier fondo inconveniente o se elimina el primer plano. Ensaye un ángulo diferente. Sea creativo. Agáchese y vea al sujeto de una nueva forma, tómese su tiempo para encontrar el mejor ángulo.
Decida si hay elementos irrelevantes, distractores, excluibles o disimulables, desde otra posición. Probando varios puntos de toma es fácil darse cuenta de que se puede llegar al fondo de la esencia del sujeto. La reflexión crítica sobre lo que se ve es una parte vital del proceso de exploración.
Por otra parte, es fácil olvidar la importancia que tienen ciertos detalles a la hora de contextualizar y establecer una escala de tamaños en una fotografía, lo que exige concentrarse en el visor para no dejar fuera nada importante. Así, el tamaño del sujeto sólo será obvio si en la imagen se incluye algo de tamaño conocido con que compararlo, como una persona.

PROFUNDIDAD

La creación de la sensación de profundidad en una superficie plana es un problema legendario para pintores y dibujantes. Los principios geométricos de la perspectiva lineal, tan utilizada por estos, es inherente a casi todas las fotografías. Pero además de la perspectiva lineal puede lograrse sensación de profundidad utilizando la neblina atmosférica que hace que los objetos distantes tengan colores más claros y menor definición que los del primer plano. Por ser la neblina un fenómeno atmosférico que no siempre está presente, el enfoque selectivo es la técnica de separación de lo lejano y lo próximo más utilizada por los fotógrafos. Una gran abertura del diafragma (f2.8) producirá poca profundidad, dejando fuera de foco los objetos situados por delante y por detrás del centro de atención. Puede ver algunos ejemplos sencillos pero muy ilustrativos de los resultados que se obtienen de una misma imagen con diferentes valores en la velocidad de obturación y apertura del diafragma.

PERSPECTIVA

Hay ocasiones en las que con solo cambiar el ángulo de la toma se incrementa la sensación de lejanía que da la perspectiva lineal.


PENSAR EN BLANCO Y NEGRO
La fotografía en blanco y negro pone de manifiesto las formas, volúmenes y detalles esenciales de cualquier sujeto al convertir el complejo juego de luces y colores en tonalidades del gris. La práctica permitirá contemplar los sujetos en términos de su equilibrio tonal y del ambiente que pretenda crear. Un tema sombrío, por ejemplo, pedirá tonos predominantemente obscuros, mientras que una textura delicada irá mejor con un contraste bajo.


PENSAR EN COLOR

Una buena fotografía en color debe provocar una respuesta emocional acorde con el tema que representa, siendo su consecución cosa de gusto y buen juicio más que de normas. Ciertas combinaciones de color resultan en general armoniosas, otras son más llamativas o discordantes. En las fotografías, los colores claros parecen situarse más cerca del observador que los oscuros. Cualquier color queda determinado por los que lo rodean. Un color puro lo parecerá más contra un fondo neutro no saturado, y viceversa, un color fuerte se debilitará en presencia de otros igualmente fuertes.

LA FORMA

La forma, el volumen, la textura y el color son diferentes aspectos del carácter físico de los objetos. Los estudiantes deben utilizar estos aspectos para investigar sus posibilidades como recursos de creación artística. La forma es el más importante de estos cuatro elementos ya que regularmente, para reconocer un objeto nos basta su silueta.


RITMO

Los motivos rítmicos se encuentran en cualquier parte, siendo las formas naturales fuentes particularmente abundantes de ellos. Por ejemplo motivos geométricos regulares como, la disposición de las hojas de ciertas plantas, están incluidos en formas más complejas que a su vez se repiten a mayor tamaño.


TEXTURA

La fotografía puede reproducir la textura de una superficie con una fidelidad tal que es fácil presentir la sensación que produciría tocarla. El resultado dependerá siempre de la iluminación. Cuando la luz oblicua resalta una textura, muchas superficies sin aparente interés quedan transformadas en temas muy decorativos. Explorar nuevos aspectos en objetos cotidianos es tratarlos como texturas: un tablón de madera, la raíz de un árbol, una hoja que muestre sus nervaduras pronunciadas, etc.

VOLUMEN

Lo que da a los objetos fotográficos su aspecto sólido, su modelado es sobre todo el juego de luces y sombras. La calidad y dirección de la luz son determinantes para lograrlo. La yuxtaposición acentúa los volúmenes: rígido y blando; suave y anguloso, son cualidades que adquieren mayor relevancia si se presentan juntas.


ILUMINACIÓN

En muchos casos se necesitará suficiente luz para poder enfocar o distribuir la luz de manera pareja para evitar sombras. Con el uso de “flashes” se obtiene gran profundidad; además en distancias cortas, los extremadamente cortos momentos de luz, evitan que la cámara o el movimiento del sujeto difuminen la imagen. Sin embargo, en algunos casos, el flash cambia el color de la fotografía o causa una sobre exposición por estar muy cerca del sujeto. En estos casos, lo mejor es utilizar otra fuente de iluminación. Sea creativo. Utilice cartones forrados con papel de aluminio o espejos como refractores. Si toma fotografías en el interior, pruebe diferentes lámparas domésticas. Utilizar una cámara digital permite experimentar, verificar inmediatamente los resultados y probar algo completamente diferente.


martes, 22 de noviembre de 2011

MODOS DE ENFOQUE








Ante todo debemos tener claro qué significa "enfocar" . Algunos alumnos me preguntan que si enfocan con "medición evaluativa". Vamos a ver, que empleemos el dedo índice de la mano derecha para disparar fotos, no significa que sólo sirva para eso: cuando apretamos "levemente" el disparador estamos haciendo

TRES COSAS: ACTIVAR EL FOTOMETRO (QUE NOS DARA UN DIAFRAGMA Y UNA VELOCIDAD DE OBTURACION), ENFOCAR LA IMAGEN (O SEA UNA LENTE DENTRO DEL OBJETIVO SE DESPLAZA PARA QUE QUEDE NITIDA LA ZONA QUE HEMOS ELEGIDO) Y POR ULTIMO AL APRETAR A FONDO, HACEMOS LA FOTO.

También podemos "enfocar" a mano, como se ha hecho toda la vida desplazando o girando con nuestra mano izquierda el anillo de enfoque del objetivo después de desanclarlo con el interruptor af - mf.

Para que la imagen quede nítida hay que enfocar el objetivo antes de presionar el disparador para hacer la fotografía. Existen diversos modos de de enfoque según la cámara:

AF Servo único ONE SHOT

La cámara enfoca al apretar hasta la mitad el disparador y se bloquea en el objeto enfocado. Se mantiene bloqueado mientras no se suelta el disparador.
Sirve para fotografiar paisajes y objetos estáticos.
Opciones:

Disparo: las fotografías se disparan cuando se presiona el disparador aunque no estén enfocadas.

Enfoque: solo se dispara cuando está el sujeto correctamente enfocado.

AF contínuo.

La cámara enfocara continuamente mientras se tenga pulsado el disparador. Si el sujeto se mueve la cámara activará el seguimiento predictivo para predecir la distancia al sujeto.

Opciones:

Disparo: las fotografías se disparan cada vez que se pulsa el disparador.

Disparo más Enfoque: se podrán tomar fotografías aunque la cámara no haya enfocado. Puede ralentizar la velocidad de disparo de ráfagas si el sujeto tiene poco contraste.

Enfoque: solo se disparan las fotos cuando el sujeto está correctamente enfocado.

Autoenfoque dinámico:

Cuando el sujeto abandona el punto de enfoque elegido la cámara enfocará teniendo en cuenta la información de los puntos de enfoque circundantes.

Las cámaras con esta posibilidad admiten cambios en la cantidad de puntos de enfoque.

La mayor cantidad de puntos de enfoque es ideal para sujetos que se muevan muy rápido y no se pueden encuadrar fácilmente.

AF manual.


El enfoque habrá de realizarse girando con la mano izquierda el anillo de enfoque del objetivo a la vez que con la palma de la mano sujetamos el peso de la cámara.


Iluminación de los puntos de enfoque pueden iluminar para facilitar su localización es condiciones de luz escasa o poco contrastada.

LA PROFUNDIDAD DE CAMPO


Es la zona de la fotografía que va quedar enfocada según el diafragma que utilicemos. Cuanto más cerrado esté más nítido y enfocado veremos todo. Es como cuando entrecerramos los ojos, podemos ver los objetos muy cercanos más nítidos.

No tenemos por qué sacar siempre todo enfocado, muchas veces, por ejemplo en un retrato nos interesará que la cara de la persona esté enfocada pero no el resto del fondo de la fotografía, para lo cual haremos un "enfoque selectivo" enfocando la cara de la persona y abriendo todo lo posible el diafragma a su número más bajo, entonces al salir desenfocado el fondo, destaca más la cara.

Por supuesto cada vez que variemos el diafragma y teniendo en cuenta que cada paso (f.4 a f.5.6) supone el doble o la mitad de la luz, a cada diafragma deberemos asignarle una velocidad de obturación.






                TIPOS DE MEDICIONES DE LUZ


Hay dos clases de luz, la luz incidente y la luz reflejada. La luz incidente mide la luz que llega directamente al sujeto, antes de que llega sobre él, y la reflejada es la luz que nos llega después de rebotar en el objeto. Con la cámara reflex, sólo se puede medir la luz reflejada, y la luz que rodea al objeto, que en determinados casos puede contaminar la medición.


Las cámaras réflex miden la luz a través del objetivo (TTL).


-MEDICION MATRICIAL: divide la imagen celdas o cuadrículas y hace una media aritmética de las mismas, esta clase de medición es la más importante.
-MEDICION PUNTUAL: mide la luz en una porción muy pequeña de la imagen, para ello llevaremos el centro de la pantalla de enfoque ahí donde queremos medir (por ejemplo, un actor hablando en un escenario con el fondo oscuro estando únicamente iluminado el actor) Si hiciéramos medición matricial, mediría el noventa por ciento de la imagen en negro, por lo que el actor quedaría muy sobreexpuesto).
-MEDICION PONDERADA CENTRAL: mide toda la imagen pero con preponderancia de lo que está en el centro.
Hay que tener cuidado al medir la luz en escenas con mucho contraste entre la luz y la sombra, porque el fotómetro no piensa y hace un promedio.
En las cámaras Canon:
-medición evaluativa- matricial
-medición parcial- puntual
-medición preponderancia central.

viernes, 18 de noviembre de 2011




EL LENGUAJE DIGITAL Y EL CODIGO BINARIO. LAS UNIDADES DE INFORMACION DIGITAL.

                            MENUS Y SUBMENUS

Todas las cámaras digitales, ya sean compactas o réflex, disponen en la pantalla trasera (display) de un completísimo menú de dispositivos y posibilidades para combinar distintos fórmulas de disparo:

-Configuración de la cámara, para variar la sensibilidad, 

-balance de blancos,

-medición parcial, matricial.

 También disponen de una "zona creativa" siempre disparando en "Program", donde por ejemplo, hacer vídeos, compensar la exposición variando los diafragmas, compensar contraluces, utilizar  el flash en distintas condiciones, automático, de relleno, de ojos rojos, etc.


Todas las cámaras réflex y algunas compactas de alta gama, tienen siempre varios modos de disparo, normalmente en el dial exterior de la cámara:


-PROGRAM: disparo totalmente automático, medición automática de la luz, diafragma, velocidad de obturación, sensibilidad de la película, temperatura de color, balance de blancos, compensación de contraluces, flash de relleno, etc.

En condiciones normales de paisaje o retrato el resultado es óptimo, porque el microprocesador incorporado en la cámara tiene todos esos aspectos en cuenta y por si fuera poco, los compara con otros archivos disparados en las mismas condiciones.


-AV: disparo con prioridad a la apertura, o sea colocamos el diafragma que nos interesa, para que haya más o menos profundidad de campo, y la cámara pone automáticamente una velocidad correspondiente.


-TV: disparo con prioridad a la velocidad de obturación, o sea que colocamos la velocidad que nos interesa y la cámara pone automáticamente el diafragma requerido.


-M - MANUAL: colocamos la velocidad y la velocidad de obturación, siguiendo la medición del fotómetro interno de la cámara y variando como nos interese de forma creativa.

Este modo hay que controlarlo muy bien para no llevarnos disgustos tanto de subexposición como de sobreexposición, o sea que la foto quede muy oscura o tan blanca que no se vea nada.


-"B" BULB: En este modo el obturador queda abierto el tiempo que mantengamos apretado el disparador, o cable o control remoto. Por ejemplo para hacer fotografías de estrellas durante unos minutos.


-VIDEO: Posibilidad de grabar videos incluso con audio, ya que disponen de micrófono interno


                                 TARJETAS DE MEMORIA

Forma de almacenamiento utilizado en las cámaras digitales para guardar las imágenes capturadas.

Las imágenes pueden ser borradas una vez transferidas al pc y se pueden volver a utilizar, hay varios tipos y tamaños de memorias, dependiendo de la cámara digital que se utilice.

Pueden ser, compact flash, smart media, SD card, memory stick, flash card, XD card.



No obstante incluso borrando la tarjeta y formateándola se puede recuperar la información mediante programas informáticos. Cada archivo es nombrado alfanuméricamente de manera que cuando "borramos" un archivo lo que en realidad estamos haciendo es borrar el último dígito, el que pertenece a las unidades. Si una tarjeta soporta 1000 archivos y disparamos el 1001, el que se borra es el número 1, o sea que los archivos se van empujando.



                                 MEMORIA INTERNA

Se trata del almacenamiento interno y temporal de información digital, también llamado "buffer" , donde se guardan los archivos que vamos disparando con la cámara si son muy continuos o a ráfagas (las cámaras profesionales llegan a disparar diez veces por segundo, pudiendo disparar seguidas hasta cuarenta fotos) y que van procesándose ordenadamente en la tarjeta de memoria nombrándose en orden alfanumérico. Además se pueden almacenar, en varios formatos: jpg, raw, o ambos a la vez, guardando dos archivos de cada foto.



JPEG: significa "Joint Photographic Experts Group" (Grupo conjunto de expertos en fotografía). Es el formato de archivo fotográfico más utilizado en la actualidad.



TIFF: La denominación en inglés "Tagged Image File Format" es un formato de archivo de imágenes con etiquetas. Esto se debe a que los ficheros TIFF contienen, además de los datos de la imagen propiamente dicha, "etiquetas" en las que se archiva información sobre las características de la imagen, que sirve para su tratamiento posterior.



RAW: significa "crudo", es un formato de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad de los datos de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor (CCD) digital de la cámara. Téngase en cuenta que cuando hacemos una fotografía la cámara le añade o le corrige mediantes programas internos el enfoque, el contraste, el  brillo, la temperatura de color. En raw, la imagen está limpia y será después en el ordenador donde a nuestro gusto le demos la apariencia exacta que nos interesa.


FORMATOS DE ARCHIVOS DIGITALES, RAW, TIFF, JPEG. FORMATOS SIN Y CON PERDIDAS. LA COMRESION Y SUS CONSECUENCIAS. COMPOSICION DE LA IMAGEN.



                                 MEMORIA INTERNA

Se trata del almacenamiento interno y temporal de información digital, también llamado "buffer" , donde se guardan los archivos que vamos disparando con la cámara si son muy continuos o a ráfagas (las cámaras profesionales llegan a disparar diez veces por segundo, pudiendo disparar seguidas hasta cuarenta fotos) y que van procesándose ordenadamente en la tarjeta de memoria nombrándose en orden alfanumérico. Además se pueden almacenar, en varios formatos: jpg, raw, o ambos a la vez, guardando dos archivos de cada foto.


JPEG: significa "Joint Photographic Experts Group" (Grupo conjunto de expertos en fotografía). Es el formato de archivo fotográfico más utilizado en la actualid. Es uno de los pocos formatos que se soporta en Internet (Web)

Todas las cámaras digitales y escáneres almacenan las imágenes en formato JPEG, no obstante y dado que la compresión de este formato afecta a la calidad de imagen, se puede escoger diferentes niveles de compresión:
A más baja compresión mayor calidad.
A más alta compresión menor calidad.

Cuando se opta por una compresión alta, es para crear archivos que ocupen poco espacio para la Web o enviarlas por correo electrónico. JPEG es el único formato de archivo, que puede llegar a comprimir una imagen hasta sólo un 10% de su tamaño original, sin que el ojo humano pueda percibir diferencias, antes y después del proceso de compresión.

JPEG soporta 24 bits.


Normas a seguir antes de editar un JPEG




Antes de editar una imagen en JPEG, conviene que tengamos en cuenta los siguientes puntos, para no perder calidad en el archivo:

* No guardar imágenes en formato JPEG si se van a modificar.
* Cada vez que abramos un archivo o lo editemos, la imagen sufre una compresión y pérdida de calidad.
* Antes de editar una imagen en JPG, la guardaremos inicialmente una copia en formato BMP o TIFF con la máxima profundidad de color.


 

Formato de archivo GIF

.GIF es un formato de archivo bastante antiguo. Lo desarrolló Compuserve para su propia red comercial. Este tipo de archivo se creó con la finalidad de obtener archivos de tamaño muy pequeños. GIF es muy indicado para guardar imágenes no fotográficas tales como: logotipos, imágenes de colores planos, dibujos, etc.

El formato GIF guarda imágenes de 8 bits, no 8 bits por cada color RGB, sino que indexa solo 256 colores cómo máximo.

Para guardar una imagen en formato GIF utilizaremos la opción Guardar para la Web. Una gran ventaja de este formato, es que podemos realizar transparencias en la paleta de colores, haciendo que ese color quede invisible.

Este formato permite crear animaciones a través de fotogramas secuenciales.


TIFF: La denominación en inglés "Tagged Image File Format" es un formato de archivo de imágenes con etiquetas. Esto se debe a que los ficheros TIFF contienen, además de los datos de la imagen propiamente dicha, "etiquetas" en las que se archiva información sobre las características de la imagen, que sirve para su tratamiento posterior.
Es un tipo de archivo estándar para guardar imágenes de alta calidad, ya que es compatible con los sistemas operativos Windows, Linux, Mac, etc. Se encuentra reconocido por muchos programas de retoque y edición gráfica, tales como Paint Shop Pro, Adobe, Quark, Corel etc. No obstante si tenemos alguna duda sobre como enviar un archivo para su impresión o edición, optaremos por el formato universal TIFF, para que se pueda abrir y editar sin problemas.

Al almacenar un archivo en formato TIFF, este lo guarda con 48 bits de color incluyendo capas y canales alfa.


No obstante el formato TIFF empieza a no utilizarse en lo que respecta a algunas cámaras fotográficas profesionales, porque al procesar una foto con tanta información, resulta difícil de moverla, visualizarla etc., este proceso lo ralentiza muchísimo, además de que ocupa mucho espacio en la tarjeta de memoria de la cámara, por esto las cámaras incluyen el formato JPEG y el formato RAW para la calidad del archivo.


RAW: significa "crudo", es un formato de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad de los datos de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor (CCD) digital de la cámara. Téngase en cuenta que cuando hacemos una fotografía la cámara le añade o le corrige mediantes programas internos el enfoque, el contraste, el  brillo, la temperatura de color. En raw, la imagen está limpia y será después en el ordenador donde a nuestro gusto le demos la apariencia exacta que nos interesa. Este formato ofrece la máxima calidad ya que contiene los píxeles en bruto tal y como se han adquirido.

Normalmente el funcionamiento del los otros formatos que utilizan las cámaras digitales (Tiff y JPEG) participa el sensor para transmitir la señal eléctrica y convertir los datos de analógicos a digitales, pero en cambio los píxeles que capta el procesador de la cámara en el caso del RAW, los píxeles no se procesan ni transforman, se mantiene brutos tal cual. A este proceso se le llama también negativo digital.



Los datos del archivo RAW, no han sufrido ninguna clase de compresión, lo que hace que este archivo mantenga el máximo detalle de la imagen. Estos archivos son de tipo ópticos para imágenes de especial importancia.

Uno de los inconvenientes que presenta el formato RAW:

El peso del archivo, ocupa mucho espacio y no podremos guardar la misma cantidad de imágenes en nuestra tarjeta en este formato.
Este archivo RAW, no se puede imprimir ni visualizar directamente, precisa del tratamiento informático y realizar conversión que se pueda utilizar.

La gran ventaja es que los datos del formato RAW son puros del sensor de la cámara.

Uno de los programas que trata los archivos RAW, es el camera Raw de Adobe.

 Compresión de los archivos digitales

Los formatos de archivos digitales almacenan la información codificando toda la imagen cada píxel de forma individual, esto ocasiona que el archivo pese mucho (ocupa mucho espacio en MB al PC) y no pierda ninguna clase de información.

Las cámaras digitales suelen realizar una forma de compresión del archivo para reducir el tamaño del mismo, eliminan lo que carece de valor, pero una vez se visualiza de nuevo la imagen, el proceso de compresión se invierte.

Existen diferentes clases de archivos digitales, unos sufren pérdida de calidad y otros no.

 FORMATOS SIN PERDIDA DE RESOLUCION NI CALIDAD

Las cámaras digitales utilizan un formato que mantiene el archivo de la imagen en su estado virgen, en el cual no realizan ninguna clase de compresión y el archivo se mantiene en su máxima calidad, igual que en el momento que se captó la imagen. Podemos citar el formato RAW y el TIFF

Otros formatos sin pérdida de calidad: BMP,EPS, PSD, PDF

                  FORMATOS CON PERDIDA DE CALIDAD

 En la imagen y archivos digitales, existen formatos de archivo que desechan información innecesaria al almacenarlas sufriendo una pérdida de calidad, pero con la ventaja de que obtienen archivos informáticos con menor peso y espacio en las computadoras, haciéndolas más manejables.

Algunos de estos formatos: JPEG, GIF, PNG.



miércoles, 16 de noviembre de 2011




FUNCIONAMIENTO DE LA CAMARA, LA TARJETA DE MEMORIA O "PELICULA DIGITAL" PRINCIPALES AUTOMATISMOS DE LA CAMARA. FUNCION MENUS Y SUBMENUS.

Objetivo "fotográfico"  es un conjunto de lentes dispuestas de forma paralela dentro de un tubo estanco por el que entra la luz, transformando la imagen según la construcción y el número y forma de sus lentes.

Una lente es un cristal de alta calidad limitado por dos caras las cuales pueden ser planas, convexas y cóncavas y cuyo centro de curvatura está en el centro de la lente. Hay varios tipos de lentes:

-Lente positiva: Al menos una de sus caras es convexa y puede ser biconvexa, planoconvexa y de menisco convergente.

-Lente negativa. Diverge los rayos paralelos y una de sus caras es cóncava. Puede ser bicóncavas, planocóncavas y de menisco divergente.



Aunque los objetivos fotográficos actuales están compuestos por muchos tipos de lentes, de 7 a 15 unidas en varios grupos, su comportamiento, en conjunto, viene a ser el de una lente positiva simple de alta calidad. Por ello debemos comprender a fondo su funcionamiento, propiedades y terminología.



EJE OPTICO: Línea imaginaria que pasa por el centro de curvatura de las dos caras.

FOCO: es el punto del eje óptico situado en el plano focal.

PLANO FOCAL: es el plano que contiene el punto focal y es perpendicular al eje óptico.

DISTANCIA FOCAL:  es la distancia que hay entre el centro de la lente y el punto focal.


La distancia focal es particularmente importante porque a todos los objetivos fotográficos (y hay bastantes) los vamos a "nombrar" porsu distancia focal también llamada "Longitud focal" y por su diafragma más abierto, por ejemplo:



-Objetivo Canon Eos (que es el nombre del fabricante y el tipo de cámara donde irá el objetivo) 24 mm (que es la longitud focal) f.2.8 (que sería el diafragma más abierto de ese objetivo).







Cámara digital: Dispositivo que captura una imagen de manera electrónica en un CCD, utilizando un conjunto de píxeles para su representación y  para bajarla y manipularla en una computadora.


CCD (Charged Coupled Device): Dispositivo de carga que contienen las cámaras digitales que convierte la luz en corriente eléctrica. En la actualidad, los sensores CCD han tomado el relevo y aunque de cara al manejo de la cámara la única diferencia es que nos movemos entre menús de configuración en lugar de cambiando carretes, internamente todo es muy distinto. el sensor es una malla compuesta por miles de diminutas células fotoeléctricas que generan una corriente con una intensidad proporcional a la cantidad de luz recibida.
Es esta corriente la que se convierte en datos digitales para dar origen a los píxels y es esta corriente la que amplificada en menor o mayor medida  en función del ajuste ISO que seleccionemos. La mala noticia es que esta amplificación también influye en el ruido (aumentándolo).
El ruido digital o píxeles rojos, son unos pequeños granos rojos muy intensos, que se forman en el fondo de la imagen. Los factores que contribuyen a que esto suceda son los siguientes:
* Uno es el tamaño del sensor.
* El segundo se da cuando se han hecho fotografías con el valor ISO muy alto y con un tiempo de exposición bastante largo debido a las imperfecciones del sensor. pero la buena es que cada vez se lanzan cámaras con sensores más avanzados y de mayor calidad que hacer prácticamente imperceptible la aparición de ruido incluso a sensibilidades realmente altas


Píxel: Es la unidad mínima que conforma una imagen digital; lo que equivaldría al grano en la película analógica. A diferencia del grano que no tiene ninguna forma simétrica, el pixel es cuadrado.
También es uno de los pequeños puntos de luz que forman las imágenes en las pantallas de los ordenadores.
En la fotografía digital  (de mapa de bits) cada píxel se codifica en bytes de información. Cada uno de estos bytes está compuesto ocho por bits que está compuesto a su vez por dos dígitos: 0 y 1. Estos dígitos en realidad representan impulsos de corriente eléctrica, cero equivale a apagado y uno encendido.
Las combinaciones de posibles a cada uno de estos bytes es igual a dos elevado a la octava potencia, lo que da como resultado 256 variaciones que visualmente representan 256 tonos que van desde 000 a 255.
Cara píxel contiene información de cada uno de los colores primarios (R, G y B) lo cual multiplica las variaciones de la siguiente manera
                              256 X 256 X 256 = 16.777.216
Que es la cantidad de colores que componen una imagen digital y, aproximadamente lo  que es capaz de distinguir el ojo humano.

Una imagen digital está formada por un determinado número de pixels de anchura y altura respectivamente.
Por la misma fórmula aplicada a hallar la superficie de un rectángulo si multiplicamos ancho por altura obtendremos los píxeles de información de una imágen, en el ejemplo:
                              800px. X 600px. = 480.000 px.
Un Megapíxel es igual a 1.000.000 de píxels.


                            MENUS Y SUBMENUS

Todas las cámaras digitales, ya sean compactas o réflex, disponen en la pantalla trasera (display) de un completísimo menú de dispositivos y posibilidades para combinar distintos fórmulas de disparo:

-Configuración de la cámara, para variar la sensibilidad, 
-balance de blancos,
-medición parcial, matricial.
También disponen de una "zona creativa" siempre disparando en "Program", donde por ejemplo, hacer vídeos, compensar la exposición variando los diafragmas, compensar contraluces, utilizar  el flash en distintas condiciones, automático, de relleno, de ojos rojos, etc.



Todas las cámaras réflex y algunas compactas de alta gama, tienen siempre varios modos de disparo, normalmente en el dial exterior de la cámara:



-PROGRAM: disparo totalmente automático, medición automática de la luz, diafragma, velocidad de obturación, sensibilidad de la película, temperatura de color, balance de blancos, compensación de contraluces, flash de relleno, etc.

En condiciones normales de paisaje o retrato el resultado es óptimo, porque el microprocesador incorporado en la cámara tiene todos esos aspectos en cuenta y por si fuera poco, los compara con otros archivos disparados en las mismas condiciones.



-AV: disparo con prioridad a la apertura, o sea colocamos el diafragma que nos interesa, para que haya más o menos profundidad de campo, y la cámara pone automáticamente una velocidad correspondiente.



-TV: disparo con prioridad a la velocidad de obturación, o sea que colocamos la velocidad que nos interesa y la cámara pone automáticamente el diafragma requerido.



-M - MANUAL: colocamos la velocidad y la velocidad de obturación, siguiendo la medición del fotómetro interno de la cámara y variando como nos interese de forma creativa.

Este modo hay que controlarlo muy bien para no llevarnos disgustos tanto de subexposición como de sobreexposición, o sea que la foto quede muy oscura o tan blanca que no se vea nada.



-"B" BULB: En este modo el obturador queda abierto el tiempo que mantengamos apretado el disparador, o cable o control remoto. Por ejemplo para hacer fotografías de estrellas durante unos minutos.



-VIDEO: Posibilidad de grabar videos incluso con audio, ya que disponen de micrófono interno
 

                                 TARJETAS DE MEMORIA

Forma de almacenamiento utilizado en las cámaras digitales para guardar las imágenes capturadas.

Las imágenes pueden ser borradas una vez transferidas al pc y se pueden volver a utilizar, hay varios tipos y tamaños de memorias, dependiendo de la cámara digital que se utilice.

Pueden ser, compact flash, smart media, SD card, memory stick, flash card, XD card.

No obstante incluso borrando la tarjeta y formateándola se puede recuperar la información mediante programas informáticos. Cada archivo es nombrado alfanuméricamente de manera que cuando "borramos" un archivo lo que en realidad estamos haciendo es borrar el último dígito, el que pertenece a las unidades. Si una tarjeta soporta 1000 archivos y disparamos el 1001, el que se borra es el número 1, o sea que los archivos se van empujando.


                                 MEMORIA INTERNA

Se trata del almacenamiento interno y temporal de información digital, también llamado "buffer" , donde se guardan los archivos que vamos disparando con la cámara si son muy continuos o a ráfagas (las cámaras profesionales llegan a disparar diez veces por segundo, pudiendo disparar seguidas hasta cuarenta fotos) y que van procesándose ordenadamente en la tarjeta de memoria nombrándose en orden alfanumérico. Además se pueden almacenar, en varios formatos: jpg, raw, o ambos a la vez, guardando dos archivos de cada foto.


                    FORMATOS DE ARCHIVO EN TARJETA

JPEG: significa "Joint Photographic Experts Group" (Grupo conjunto de expertos en fotografía). Es el formato de archivo fotográfico más utilizado en la actualidad.

TIFF: La denominación en inglés "Tagged Image File Format" es un formato de archivo de imágenes con etiquetas. Esto se debe a que los ficheros TIFF contienen, además de los datos de la imagen propiamente dicha, "etiquetas" en las que se archiva información sobre las características de la imagen, que sirve para su tratamiento posterior.


RAW: significa "crudo", es un formato de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad de los datos de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor (CCD) digital de la cámara. Téngase en cuenta que cuando hacemos una fotografía la cámara le añade o le corrige mediantes programas internos el enfoque, el contraste, el  brillo, la temperatura de color. En raw, la imagen está limpia y será después en el ordenador donde a nuestro gusto le demos la apariencia exacta que nos interesa.


    GLOSARIO DE TERMINOS DE FOTOGRAFIA DIGITAL


Resolución: Es la cantidad de píxeles que tenemos en una imagen, medidos por unidad de longitud, generalmente es medido en pulgadas.


Bit: Es un digito binario, la cantidad digital fundamental que representa un 1 o un 0 (encendido o apagado).


Byte: Conjunto de ocho bits de memoria en una computadora.


Kilobyte (KB): Son mil bytes, sirve para medir espacio en el disco duro de una computadora, espacio en alguna tarjeta de memoria o dispositivo de almacenamiento, o el tamaño de un documento. El valor real es de 1024 bytes

Megabyte (MB): Son mil kilo bites. Poco más que un millón de bytes. Para medir espacio en disco duro de una computadora, espacio en algún dispositivo de almacenamiento o el tamaño de un archivo.  Valor real es 1, 048,576 bytes.
 

Gigabyte (GB): Son mil mega bites. Para medir espacio en disco duro de una computadora, espacio en algún dispositivo de almacenamiento o un tamaño de un archivo.  Valor real es 1024megabytes.
 

Mega píxeles: Un millón de píxeles o más. Es la medida estándar que se utiliza para la calidad de las cámaras digitales. Mientras más píxeles existan en una imagen, mayor es su resolución y se podrá imprimir a un tamaño más amplio.


Tarjeta de memoria: Forma de almacenamiento utilizado en las cámaras digitales para guardar las imágenes capturadas.

Las imágenes pueden ser borradas una vez transferidas a la computadora y se pueden volver a utilizar, hay varios tipos y tamaños de memorias, dependiendo de la cámara digital que se utilice.

Pueden ser, compact flash, smart media, SD card, memory stick, flash card, XD card.

Memoria virtual: Es la que se conoce como memoria RAM,  es un espacio en el disco duro que sirve para aumentar la velocidad en la operación de las aplicaciones. Normalmente necesitamos alrededor de 512MB de memoria RAM o más si quieres trabajar con fotografías con buena resolución.

Compresión: Es la reducción de los datos de un archivo para disminuir su tamaño al ser almacenado, la compresión puede ser de dos tipos dependiendo del formato de archivo que se utilice, con pérdida de calidad con el archivo JPEG, pero es posible una gran compresión con este tipo de archivo, y sin pérdida de calidad con el archivo TIFF. Estos formatos de almacenamiento se pueden escoger en el momento en el que se guarda una imagen con el comando de “guardar como”.
 
Interpolación: Es el proceso mediante el cual, las cámaras digitales, los scaner o los programas de edición de fotografías inventan pixeles para rellenar los huecos que se harían al crecer una imagen.

DPI (Dots per inch. puntos por pulgada): Medida de resolución  generalmente de las impresoras, la mayoría de las impresoras manejan una resolución de 300 dpi. También se utiliza para medir la resolución monitor y esta general mente es de 72 dpi.

Escáner: Dispositivo electrónico que convierte las imágenes físicas en forma digital a conjunto de píxeles para que puedan ser almacenadas en la computadora.